6個坑人無數的相機錯誤設置

　　6個坑人無數的相機錯誤設置，你中了幾個?

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　　白平衡

　　調查發現，絕大多數照片的白平衡在拍攝時都被設置為自動白平衡。在大多數情況下，這確實是一個容易獲取正確白平衡的選擇。但是，往往自動的東西都無法確保萬無一失，現在許多系統都有自動糾正自然光顏色的傾向，所以導致用自動白平衡拍出來的照片色彩會偏中性。也就是說，如果你在溫暖的清晨或者日落的黃昏用自動白平衡拍攝的話，那么你會發現照片的色調看起來偏冷。

　　所以，當你在戶外進行拍攝時，建議你將白平衡調到日光模式，以便獲得更好的照片效果。而相機的陰影或者陰天白平衡選項，能為照片加入一些溫暖的色調，所以在多云的天氣下，使用它能比使用自動白平衡拍出色彩更豐富的照片。在某些情況下，這種色彩的變化可能有點過度，但卻值得嘗試。因為在不斷的嘗試中你會發現什么樣的情況下用哪種白平衡模式更適合。最后能通過自定義白平衡對照片進行自定義設置。

　　不同相機的自定義白平衡的設置方式基本相同，都是在和拍攝主體同等的亮度下用相機拍攝一張白卡或者中性灰卡，并把這張照片設置為手動白平衡。當相機設置好自動白平衡后，再一次對著白卡或者灰卡進行拍攝就會發現照片呈中性色。

　　當然，只要你愿意，你完全可以按照自己的想法去調節相機的白平衡，以獲得更加溫暖或者更加冰冷的色調，或者嘗試用非中性校準目標來讓照片變得與眾不同。

　　2

　　銳度

　　選擇用JPEG格式進行拍攝時，會發現相機為JPEG圖像提供了不同的銳化選項。有些人認為只有選擇最高的設置，才能拍出更好的圖像。但事實并非如此，因為在你對著整潔的地平面進行拍攝時，可能會出現因為邊緣過度的銳化而產生光暈。相反地，如果你使用較低的銳化設置，可以使照片的細節看起來更加柔和，這看起來會比因為過度銳化而變得生硬的邊緣來好得多。

　　想要直接通過相機取得最好的照片效果，就只有謹慎地選擇好圖片的銳化選項，如果你實在不懂各個銳化設置的區別，那就在拍攝時選擇中檔的銳化效果，這是最保險的做法。

　　至于那些想要有更好的照片質量以及更多銳化選擇的攝影師則應該選擇用RAW格式來獲取原始圖像。

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　　自動對焦

　　許多人將他們相機的對焦模式設置為自動對焦，大多數拍攝情況下，這的確是一個實現快速對焦的方法。然而，大多數相機的自動對焦都被設置為自動對焦到離鏡頭最近并且最接近取景器中央的物體上。在這種情況下，如果你拍攝的是一個偏離中心，并且周圍有很多的物體的對象，那么相機就容易出現對焦錯誤。

　　我們建議用手動對焦取代自動對焦，因為你可以通過手動對焦自由變換對焦點來選擇你想要的對焦主體。相機的對焦模式通常有單次自動對焦，人工智能自動對焦等模式，使用手冊對各種模式都進行了說明。拍攝時，你需要根據現場情況選擇正確的對焦方式，然后，將對焦點移到取景框中你最想突出的對象上。

　　偶爾可能會出現這種現象，就是主體并不在相機的可供選擇的焦點上，這時候你可以采用焦點重構。焦點重構時你只需選擇中央對焦點(因為它通常是最敏感的)，然后移動你的相機，使主體置于焦點上后半按快門對焦，對焦完成后保持著半按快門的狀態，重新進行構圖，完成構圖后按下快門鍵即可。

　　4

　　閃光同步

　　在默認情況下，相機的閃光燈被設置為相機開始曝光的瞬間同時進行閃光。這在極快的快門速度或者主體和相機都保持不動的情況下是沒問題的。但在長時間曝光或者主體產生移動的時候，閃光同步就會使照片看起來很怪異。

　　前后簾同步效果對比

　　你或許不能理解，為什么在正確的曝光和恰當的銳化下，照片會出現向后移動的模糊效果。這其實是閃光同步造成，這種情況應該使用后簾閃光同步來解決，后簾閃光同步是閃光燈在快門即將關閉時，閃光燈對主體進行補光，這樣物體的移動在快門開啟的時間內就會被記錄下來，在畫面上留下一連串的重影，然后閃光燈閃光，將運動的最后一格畫面“凝固”，形成物體后面模糊的效果。這種閃光模式能使圖像看起來更自然，也更能夠強調物體運動的速度感。

　　后簾閃光同步效果

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　　長時間曝光降噪

　　相機的長時間曝光降噪功能是指相機在拍攝照片后利用算法來減少照片噪點。在相機拍攝完照片之后，又進行了一次全黑同時長的拍攝(這個時候快門實際上并沒有打開所以沒有光線到達傳感器)。根據第二次拍攝全黑片子的噪點狀況，反推第一張照片的噪點情況，并做疊加相減處理。

　　由于許多攝影師認為使用長時間曝光降噪功能需要花多一倍的時間來等待，而這個時間有時甚至需要幾分鐘，所以他們常常選擇關閉相機的長時間曝光降噪功能。然而，使用長時間曝光降噪的效果是十分值得期待的。也許你可以使用后期編輯軟件來提取噪點從而實現降噪，但是在拍攝過程中拍下同等情況下的全黑片子才是明智的選擇，因為傳感器容易隨著工作的加重而發熱，從而影響照片的噪點分布。所以最萬無一失的做法就是用相機的系統進行降噪處理。

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　　快門速度

　　許多新手都容易高估自己手持相機的能力，所以常常在較長時間曝光時也用手持拍攝。為了能拍出清晰的照片，手持相機的基本規則是相機的快門速度必須是焦距的的倒數，也就是我們常說的安全快門。舉例來說，如果你是用100mm焦距進行拍攝，那快門速度至少需要達到1/100秒才能保證相機在手持的情況下拍出清晰的照片。

　　這種規則應用到非全畫幅相機上時，需要考慮到非全畫幅相機的焦距擴大系數。例如，在佳能EOS700D上用100mm的焦距進行拍攝，因為其擁有1.6倍的焦距放大倍數，所以快門速度至少需要達到1/160秒。

　　不過現在一些相機和鏡頭都有內置的圖像穩定系統，這讓相機即使在低于安全快門的情況下手持拍攝也不會出現太大的模糊。