提升圖像銳度的秘訣包括哪些

　　很多攝影初學者都遇到過這樣的問題，拍出來的照片模糊，成像不夠銳利，跟別人的照片相比，有很大落差，還以為是自己的相機出了什么問題。但事實上，攝影不是只求構圖、取景的藝術，更要學會攝影的一些基礎。以下是學習啦小編為你整理的提升圖像銳度的秘訣有哪些，希望能幫到你。

　　提升圖像銳度的方法

　　1.安全快

　　要讓照片變得銳利，第一個條件是不能在拍照時抖動!而相機抖動其中一個重要原因，很多時都是來自快門速度過慢所致。手持拍攝時謹記安全快門秘訣，而安全快門計算方法非常容易，就是這樣U安全快門= 1 /鏡頭焦距。

　　例如我現在用60mm的鏡頭拍攝，手持的安全快門就是1/60秒;用200mm拍攝，手持的安全快門就是1/200秒，盡量不要慢過1/200秒，否則就很容易手抖，使相片變得模糊。

　　不過也有人會問U“我有一支10mm魚眼鏡頭，但為什么我用1/10秒快門都會手抖?”理論上大家按照焦距去用安全快門拍攝就不會手震，但事實上每個人手持相機都有物理限制，不可以太過長久。小編建議大家任何時候手持都不應該慢過1/60秒，否則怎樣計算安全快門都有可能出現令相片不清晰。

　　2.開啟防抖功能

　　開啟防抖功能也可以減少相片出現抖動，從而獲得更銳利的相片。現在很多新出鏡頭都有防抖功能，但要留意鏡頭防震級數。例如鏡頭內置四級防抖，利用200mm拍攝時，一般就是1/200秒為安全快門，而加了防抖就可以減慢至1/15秒手持也可。但要記得防抖功能不是萬能的，大家手持不穩也會導致相片模糊，手持攝影的快門速度最好不慢于1/60秒。

　　防抖也有分機身和鏡頭防抖兩款。機身就是相機本身已經設有防抖功能，無論安裝什么鏡頭，不論鏡頭有沒有防抖，都可以靠機身防抖，但目前沒有多少廠商推出這個功能，所以可選空間較小。

　　3.最大光圈=相片素質最好

　　答案當然不是啦!雖然大光圈鏡頭可以有淺景深效果，但全開光圈時會出現四周暗角。加上大光圈會令主體對焦清晰，但邊緣地方會變得松散模糊。沒錯這個對人像攝影可能是好處，但對于風景攝影或廣角拍攝就有問題了，試想想用大光圈拍攝一座大廈，可能大廈中間的地方會清晰，但旁邊的地方顯得松散，而且當時未必能看出來，回到家才發現「出事」都已經太遲了。

　　適當地收小光圈可將問題改善，一般收小一級光圈已經會令成像變得銳利，且景深效果其實不會相差太多。小編建議拍攝風景或建筑物時，可以將光圈收至f/5.6或f/8，這樣鏡頭成像就會變得銳利，而且不會令其他部份松蒙或前景清后景蒙的情況，確保所有景物都能對焦正確。

　　4.最小光圈=相片素質最好

　　看完上面那條，新手們應該又會問U那么我把光圈調到到f/22甚至更小，就可以令相片有極高銳利度t小編真想和大家說一句U少年，你太年輕了。收小光圈令光波需要縮窄范圍進入光圈，再擴散開去，很容易令光波重疊或不穩定，影響光波路徑，最終會降低成像畫質。這個現像我們稱為「衍射」。

　　聽上去好像很復雜，簡單一句，太大光圈未必最好，太小光圈也不好，風景或建筑物攝影時，最好將光圈維持在f/8Cf/11之間，太小光圈很易令畫質下降。不信t大家可以試下同一個環境下用f/8和f/22拍攝，畫質必定是f/8比f/22好。

　　再給個小秘訣大家，一些攝影師想獲得成像最銳利的相片，會選擇由最大光圈縮少兩至三級，例如一支最大光圈為f/2.8的鏡頭，成像最銳利應為f/5.6Cf/8之間。不過這個數值則因人而異，最好都是親身拍攝自行感受一下，又或者拍照后放大相片再看，細看哪個光圈值有最佳畫質。

　　5.濾鏡

　　如果不保持濾鏡清潔，會令相片不夠銳利，甚至對構圖有直接影響，所以攝影人應定時清理濾鏡上的手指印、油脂和灰塵。而且素質差的濾鏡在透光、涂層顏色上素質有所參差，很容易出現偏光、降銳利度，從而照片不夠清晰銳利。各位新手別擔心花錢，一塊好的濾鏡會陪你十年八載都沒問題!

　　而且要在不同場合換上不同濾鏡，例如想在日光藍天下拍出更銳利，天空更藍的照片，記得裝上C-PL偏光鏡減少光線折射;在光差較大的地方如日落和地面的環境，就要多加利用ND減光鏡或GND漸變灰濾鏡。這樣拍攝相片就會令色彩更鮮明，更符合新手心中所構圖出來的圖像。

　　光圈快門到閃光燈設置的攝影知識

　　1、光圈

　　光圈越大(數字越小)，進入的光線更多，照片會越亮;另一方面，大光圈景深更淺，拍攝人像背景更加夢幻。光圈越小(數字越大)，進入的光線較少，照片會較暗;用小光圈背景會更為清晰，拍攝風景保證能捕捉全部畫面。

　　2、快門

　　快門速度越高，就越能夠將快速的動作定格，捕捉猶如凝固的效果。快門速度越低，捕捉到的動作將更不清晰，長曝的話更會拍攝對象會變得朦朧。

　　3、ISO感光度

　　低感光度適合在光源充足的環境拍攝，畫面中出現的噪點會比較少;在光源不足的環境適宜用高感光度拍攝，但感光度越高，噪點就會越多。

　　4、焦距

　　鏡頭的焦距越長，視角就越窄，反之亦然。例如300mm的超遠攝鏡頭，只有8°的視角，而8mm的超廣角鏡頭，則擁有180°的視角。

　　5、構圖的基礎：三分法

　　構圖時用兩條豎線與橫線將畫面等分成三分，猶如書寫一個「井」字，將拍攝主體放在四個交叉點上，是最穩的拍攝位置。

　　6、構圖的基礎：對角線

　　由畫面左上角延伸至右下角的位置的對角線，帶有傷感和緊張的情緒，適合用于加強氣氛，左下角至右上角的對角線則較有活力，畫面更具力量。而正中央位置適宜表現冷靜、平穩。

　　7、色環

　　從紅、黃、藍三種原色中，可以混合成各種不同的顏色，形成十二色色環。掌握色環就可以理解攝影配色，例如處于色環對角線的互補色，和在色環中相鄰的近似色。

　　8、感光元件比例

　　圖中排列出各感光元件的面積，由小到大分別為4/3系統、APS-C、全畫幅、數碼后背、然后是各種畫幅。

　　9、拍攝模式

　　P模式：相機自動測光后，按入光量運算出快門和光圈數值。

　　A/AV模式：光圈優先，用戶可自行選擇光圈大小，相機會自動運算快門速度。

　　S/TV模式：快門優先，用戶可自行選擇快門速度，相機會自動運算光圈大小。

　　M模式：全手動模式，用戶可自行選擇光圈大小和快門速度。

　　按下快門前必須檢查的關鍵設定

　　(一) ISO 感光度會過高過低嗎

　　很多同學在拍攝時也只會留意「光圈」和「快門」，但往往最容易調較錯誤的便是 ISO，高和低的 ISO 也有不同的用途，如果「無必要」地使用高 ISO，只會令訊噪白白增加，降低相片質素，因此我們拍攝前一定要留意自己是否在使用適當的 ISO 才拍攝。

　　(二) 甚么光圈才適合「景深」和「入光量」的平衡

　　如果你對攝影有基本認識，也會知道光圈有兩個作用，一個是控制入光量，二是控制景深，那么在按下快門前我們便要考慮這兩個因素了，如果光線不足，我們一定要把光圈放大，但放大到那個程度便要看看你該次拍攝可接受的范圍了!

　　(三) 快門是否符合「安全快門」

　　除了以上的「光圈」和「ISO」外，快門也是其中一個一定要檢查的項目，最基本便是看看快門速度有否達到「安全快門」的標準(請看這篇文章：新手必讀教你了解什么是安全快門)，但留意若果你拍攝的是高速移動的物件，你的快門必須因應心情況加快，比「安全快門」更高才可以凝固主體。