單反照相機基礎知識
單反照相機基礎知識
互聯網和信息技術的快速發展引起人類經濟活動方式的深刻變革,為企業的發展帶來了新的機遇和挑戰?；ヂ摼W環境下的網絡營銷活動,為企業的發展提供了一個良好的契機和平臺,也為企業的經營工作提供了新思路、新機遇。下面是學習啦小編為大家整理數碼單反基礎知識，供大家參考!
單反照相機基礎知識1：ISO感光度
ISO感光度：指的是感光元件的感光本領。感光度在膠片時代是恒定的，一個膠卷只有一個感光度，因為一個膠卷從工廠里生產出來，膠片上的銀鹽數量已經決定了，是不可變的。數碼時代，CCD/CMOS是感光元件，感受光后產生的電流大小可以通過放大器來調節，因此感光度是可變的。感光度的英文縮寫是ISO。感光度越高，感光元件的感光本領越強。同樣的光圈快門條件下，感光度越高，畫面越亮。
相同條件下，ISO越低，畫質越好!ISO越高，快門越快!
高ISO雖然速度快，放大后，圖像顆粒粗(即噪點大)，不能精細出圖。所以風光攝影要用最低感光度!高ISO萬不得已的時候才用!
對于D3100：建議晴天100、200。陰天200—800，夜晚手持、抓拍1600，上三腳架可用100.
單反照相機基礎知識2：測光和曝光
測光，就是機器去判斷光的強弱明暗。
測光方式：一般為矩陣，中央，點測光。
1.測光不要對著天空，不要對著最暗的地方.要去抓中間值。
2、因為機器為方便后期，自動曝光會欠曝，導致灰蒙蒙的，白的不白，黑的不黑。所以，遇到白色要加曝光，遇到黑色要減曝光!
3.依照你拍的題材，善用測光模式(權衡測光.點測光.中央重點測光...)。
4.若遇到測光抓不準的時候，請用AE lock 對身邊灰色的東西曝光鎖定后再來拍攝。
5。對于M檔，測光無效，但是會影響液晶屏直方圖信息提示。
手動測光：
1. 尋找畫面中接近18%灰的區塊 。
當拍攝經驗逐漸累積之后.我們就很容易在一個畫面中找出接近18%反光率的地方.它可能是監天.可能是大太陽下的柏油路面.可能是青綠的草叢，也可能是沒有粉刷過的墻面。經驗可以幫助我們確認進行點測光的地方.應當多多拍攝.然后觀察結果并修正自己的判斷。
2.使用灰卡或是手掌來測光
如果判斷中間調的經驗不足或是環境混亂.可以直接將灰卡置于環境光源下，直接對著它來測光。 如果沒有灰卡.可以用自己的手掌來取代。人的膚色接近18%的灰調.所以自己的手其實就是一張很好用的灰卡。不過要記得別用被太陽曬得很黑的手背.那樣會影響測光結果。
曝光的準確：
拍攝時，準確的曝光是獲取高質量影像的關鍵。后期軟件來彌補曝光不正確的失誤，但很難達到滿意的效果。
曝光準確的影像，影調自然，顏色飽和、鮮艷;
曝光不足，影像晦暗，暗部層次損失嚴重;
曝光過度，影像的高光部分沒有層次。
1、逆光拍攝，但不追求剪影效果
可以使用反光板或閃光燈對主體進行補光，如與被攝體距離太遠而導致無法使用反光板或閃光燈進行補光時，可以使用點測光功能對主體進行精確測光，也可以使用測光表走近主體進行入射光測量。
2、被攝主體處于大面積白色背景前
由于大面積白色或淺色背景會嚴重影響測光表的準確性，在這種情況下，我們可以選擇同方向、同等光線亮度的其它中灰色為主的物體來進行測光，如實在找不到參照物，則可以適當增加曝光補償，至于增加多
少曝光量，要看現場拍攝時白色背景所占比例的大小和光線反差的強弱來確定，一般會在1-2 級之間。
3、拍攝黑色背景前的小物體
當被攝體處于黑色或深色背景時，由于黑色或深色的背景會吸收大量的光線，如果使用平均測光模式或多區測光模式都會導致曝光嚴重過度，應使用點測光模式對主體進行測光，如相機沒有點測光功能，則可以使用曝光負補償來解決問題，一般來說，隨光線照射到主體上的強弱來決定曝光補償值。
EV 即曝光補償：
曝光補償也是一種曝光控制方式，一般常見在±2-3EV左右，如果環境光源偏暗，即可增加曝光值(如調整為+1EV、+2EV)以突顯畫面的清晰度。
被拍攝的白色物體在照片里，看起來是灰色或不夠白，要增加曝光量。——“越白越加”!這似乎與曝光的基本原則和習慣是背道而馳的，其實不然，這是因為相機的測光往往以中心的主體為偏重，白色的主體會讓相機誤以為很環境很明亮，因而曝光不足，這也是多數初學者易犯的通病。
曝光補償也不是萬能的，在過于暗的環境下仍然可能曝光不足，此時要考慮配合閃光燈或增加相機的ISO感光靈敏度來提高畫面亮度。
曝光補償的調節是經驗加上對顏色的敏銳度所決定的，一定要多比較不同曝光補償下的圖片質量，清晰度、還原度和噪點的大小，才能拍出最好的圖片。
重要結論：
影響一張圖片是否正確曝光：光圈，快門速度，ISO。
其中光圈和速度聯合決定進光量，ISO決定CCD的感光速度。如果進光量不夠，我們可以開大光圈或者降低快門速度，還是不夠的話就提高ISO。大光圈的缺點是解像度不如中等光圈，快門速度降低則圖片可能會糊，提高ISO后圖片質量也會下降 。沒有完美的方案，取舍要靈活。
一般手持拍攝步驟：
1定焦距(根據自己的視覺，距離)，
2定光圈(根據虛化需求)，
3定快門(根據物體移動速度，靜物最低安全快門)，
4定iso(從100往上加，一直往上加到合適曝光為止)。
一般腳架拍攝夜景步驟：
1定焦距，
2定iso(指定100或者更小)，
3定光圈(根據虛化需求)，
4定快門(從很快，到很慢，一直加到合適曝光為止)
單反照相機基礎知識3：焦段
焦段，簡單說就是變焦鏡頭焦距的變化范圍。 (注意熟悉自己手中鏡頭的最佳焦段，利用好此時的解析度)
標準鏡頭：對于135相機來說，焦距50MM左右的鏡頭——視角在43度左右，標準鏡頭拍攝的照片，透視效果和人眼類似，極其自然,沒有夸張。紀實類的照片使用標頭可以忠實得記錄所看到得東西，因此紀實攝影大師們大多喜歡使用標頭，比如法國攝影泰斗布列松。不同片幅的相機，它的標準鏡頭的焦距是不一樣的，因為對標準鏡頭焦段的定義是指焦距等于底片對角線的長度，對于35mm的底片，也就是135相機使用的膠片，它的標準鏡頭的焦距就是50mm，而其他一些大畫幅的相機，比如120相機使用6X6的膠片，它的標準鏡頭的焦距就應該在90mm左右，其他一些大畫幅的相機也可以計算出其標準鏡頭的焦距。
廣角鏡頭：焦距35MM以下的鏡頭——焦距小于標頭時，鏡頭可以記錄更大視角的影像，所以稱之為廣角鏡頭。廣角鏡頭的透視是被夸張的，呈現明顯得近大遠小得透視效果，強調遠近感，在新聞攝影和風光攝影中使用較多，會產生很強的視覺沖擊力。
中焦鏡頭：焦距為85MM～135MM的鏡頭——比標頭焦距大1.5～4倍的焦距的鏡頭，一般稱為中焦，這個焦段拍攝的照片變形最小,能正確體現被攝體的形狀,而且設計成超大光圈也相對容易， 在人像攝影當中，中焦是最常用的。
望遠鏡頭：焦距為200MM以上的鏡頭——很少遠近感,對景觀的遠近透視有壓縮效果。(易抖動,盡量使用三腳架)
單反照相機基礎知識4：光圈
鏡頭內，口徑可變的圓形通光孔，這個結構我們把它稱為光圈。組成光圈的葉片就稱為“光圈葉片”。(理論上葉片數越多，焦外越自然，越圓)。光圈在機身上通常以f—來表示，比如F5.6，F8，F16 。我們把它稱為光圈值，簡稱光圈。數字越大，光圈越小。
形象地講：光圈就是瞳孔。
光線暗，瞳孔放大，增大進光量。光線強，瞳孔縮小，減小進光量。
光圈大小，決定單位時間通光量的多少。f值越大，通光越多
光圈的作用，類似下圖“閥門”的開合，水龍頭為光線)
iso一定，光圈越小，快門越慢，光圈越大，快門越快。
結論：
大光圈，淺景深，背景虛化。同條件下提高快門速度 (多用拍人) ( 例如 F1.8 )
小光圈，深景深，前后均清晰。同條件下降低快門速度 (多用拍大景)( 例如 F22 )
理論上，光圈孔徑愈大，影像質素會愈好，但由于像差會隨著孔徑的增大而急劇增加，使影像質素變差。另外，光圈太小則會產生衍射現象(在數碼攝影中，小光圈更會增加曝光時間，使影像出現噪聲現象)令影像像質降低。因此，最佳光圈值便是避免以上兩種現像出現的平衡點，亦即最大光圈值低1至2級。例如50 F1.8，縮到F4銳度最佳!
最佳光圈：
最佳光圈的意思是，任何一只鏡頭，無論是定焦還是變焦鏡頭，都有成像質量最好的那一檔或若干檔光圈。在這一檔或這幾檔光圈下，鏡頭的分辨率可以發揮到極致，即達到最大的分辨率。最大分辨率指的不是前后清楚的范圍(即不是景深)。
普通鏡頭的最佳光圈往往在f5.6-f11的范圍內，所以才有那種“f8下無狗頭”的說法。而高級鏡頭，即所為的“牛頭”，其最佳光圈往往比較大，即使在全開的情況下，也可能很銳利。這就是人們為什么要花高代價購買牛頭的原因之一。他們進牛頭，除了焦外成像好看之外，同時也是為了追求大光圈下的高分辨率。
F1.2-F1.4的標準鏡頭的最佳光圈為F4;
F1.8-F2的標準鏡頭的最佳光圈為F4-F5.6;
F2-F2.8的定焦鏡頭的最佳光圈為F4-F5.6;
F2.8恒定變焦鏡頭的最佳光圈為F5.6;
F3.5-F5.6的變焦距鏡頭的最佳光圈為F8;
F4.5-F5.6的變焦距鏡頭的最佳光圈為F8-F11。
(數據僅供參考)
注意：
——A檔光圈優先(攝影師多用此檔)
1.不管拍什么.除非要保持安全快門，不然別開最大光圈拍。
2.拍風景請盡量使用F8~F11的光圈。
3.拍人物及靜物特寫可使用最大光圈縮1~2級之光圈。
4.安全快門請盡量控制在焦距倒數以上.廣角端快門也要在1/30秒以上比較保險.若快門不足請提高光圈或ISO。
單反照相機基礎知識5：快門
快門就是相機里控制曝光時間的裝置。
其實快門是一個簡稱，全稱叫快門速度。所謂快門速度，就是在按下快門，反光鏡翻起，快門葉片打開使感光元件感光，到快門葉片關上，感光元件停止感光 其中這一段時間間隔叫做快門速度，簡稱快門。 在攝影術最初發明的那些年，拍張照片曝光時間一般都需要好幾分鐘，大部分照相機是不需要快門的，開始曝光的時候把鏡頭蓋取下，然后看表，五分鐘后蓋上，照片完成。
后來，膠片的感光速度越來越快(ISO越來越高)，曝光時間變為一分鐘，幾秒鐘，1/10秒甚至幾百分之一秒，這時候用手取鏡頭蓋就不夠快了。我們需要一個能準確控制曝光時間的東西，這個東西就是快門。 快門有機械快門，電子快門，以及電子機械聯合快門等很多種類。
安全快門： 安全快門約為——焦距的倒數。
例如：使用35mm鏡頭，快門速度不得低于1/35秒，使用200mm鏡頭時速度不得低于1/200秒，否則圖片就可能糊了。(某些鏡頭有防抖功能，安全快門下，仍可降低快門速度1-2檔)
快門和光圈是配合的。
若抓拍，需要快門優先。(提高iso，短焦段，大光圈，三腳架，等一切可以提速的工具)
拍舞臺注意安全快門。
1/4000快門可以抓拍瞬間。
b門功能，從按下到松開，快門開閉時間你自己掌握。
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